1980. aastate lõpus kirjutas veini kapten Rosemary George suurepärase raamatu " Chianti ja Toskaani veinid", mida ma väga soovitan kõigile, kes on huvitatud Itaalia veinidest. Kui ma seda esimest korda lugesin, tundus mulle üks fakt: kui ta puudutab kummituslikku probleemi, näiteks nn täiendavate viinamarjade (ekstra-Tuscani viinamarjad nagu Cabernet, Merlot või muu) kasutamine, et anda Chiantile rahvusvahelist maitset, tsiteerib ta pidevalt Toscana auväärset Isole e Olena viinamäele Paolo de Marchi.
Tehes teadusuuringuid teekonna jaoks Chianti Classico piirkonnas, kohtusin ma temaga ja aru sain, miks. Paolo ja tema abikaasa Marta on kaks kõige sõbralikumat inimest, keda ma tean; väga avatud ja üsna valmis võtma aega inimeste aitamiseks. Seda peetakse üheks kümnest väikestest veinitootjatest maailmas. Tema arvamused on hoolikalt läbimõeldud ja olulised. Ja jah, nad on mõnevõrra muutunud, kuna ta rääkis Rosemary'iga oma raamatust.
Tol ajal oli Paolo endiselt huvitatud väljavaadetest Toscana viinamarjadest, et lisada Chianti Classico'ile lakid ja läige. See nõuab lühikest sulgemist. Kuigi Firenze ja Siena vaheline piirkond on alati toonud suurepäraseid veine, kui Baron Bettino Ricasoli lõi 1850. aastate jaoks Chianti Classico valemi, kasutas ta enamasti Sangiovese, Toscana suurepärast punast viinamarja ja mõnda Canaiolo Toscano (veel üks punane viinamarja, mis tungis Sangiovesele) .
Ehkki veinid olid suurepärased ja võitsid medalid, vajavad nad vananemist, nii et ta arendas ka rohkem valmis veini, mis sisaldas valge viinamarja Malvasia del Chianti.
Kahjuks võttis komisjon, kes töötas välja Chianti Classico piirkonda käsitleva DOC-i, viimast valemit ja sundis tootjaid lisama valgeid viinamarju oma veinides; eeskirjade kohaselt valmistatud vein oli halb, kiusati Chianti pilt ja paljud paremad tootjad hakkasid katsetama Sangiovese ja Cabernet segude või muude võõraste viinamarjasortidega - näiteks Antinori arenenud Tignanello, suurepärase Sangiovese- Cabernet segu, mis on märgistatud Vino da Tavola (lauavein, madalaim kategooria), kuna see ei vasta DOC staatusele.
Varsti kõik eksperdiksid alternatiivsete veinidega sellel liinil, ja paljud lisasid ka Cabernet või Merlot väiksema protsendi oma Chianti Classico-le, et anda sellele rahvusvahelist maitset. Paolo istutas Cabernet'i viinamarjaistanduse, "osaliselt sellepärast, et maa oli Cabernet'i viinamarjade jaoks hea, ja osaliselt, kuna kõik teisedki seda tegid." Algselt arvas ta, et ta kasutab Cabernet oma Chianti Classico keha ja värvi parandamiseks, kuid seejärel otsustas, et Cabernet võtaks üle Sangiovese (tal on punkt, paljudel Chustest, kellel on Cabernet, neil on iseloomulik vihje oma kimpude altkäemaksu).
Lõpuks otsustas ta, et ideaalne viinamarjamaitsus Sangiovesele on Sora, pruuni Prantsuse viinamarju Rhône orust ja istutas mõne aakri selle. Kuid selleks ajaks, kui viinamarjaistandus tuli tootma, oli ta teisi mõtteid kogu idee kohta täiendavate viinamarjade kasutamise kohta: "Neid tuleb uuesti läbi vaadata," ütleb ta. "Toscana jõud, nagu iga veinitootmise piirkond, seisneb veinide tavapärasuses, unikaalsed omadused, mis muudavad veinid vaieldamatult Toscana." Need omadused pärinevad peamiselt Sangiovese viinamarjast ja ta on nüüd jõudnud järeldusele, et Tuscans peab tegema koostööd oma Sangiovese kloonidega (kloon on erinevaid viinamarju), valides vaid need, mis toodavad parimaid viinamarju, et saada parimaid veine .
Tema arvates on viinamarjaistanduses kvaliteetveini tootmise võti; mis toimub veinitööstuses pärast saagikoristust, on teisene. See on viinamarjad, mida loendatakse.
Paolo veendumus veinide tavapärasuses on mitte ainult snobber; ta ekspordib 26 (lõpuks arvus) riiki, on töötanud Californias, Austrias korduvalt külastanud ja maitsnud veine kogu maailmast.
Austraalias on tohutuid ressursse, Tšiilis on väga madalad tööjõukulud, nagu ka Lõuna-Aafrika, ja Ida-Euroopa on tundmatu kogus, mis võib osutuda magavaks hiiglaslikuks. Ta märgib, et peaaegu keegi võib saada Cabernet'i ja teiste viinamarjade olulise koostisosaga "rahvusvaheline" vein ja teeb suurepärast tööd; Toscana tootjad, kes järgivad seda teed rahvusvahelise maitsetaotluse esitamiseks, võivad turult välja tulla, sest nende kulud on palju suuremad kui konkurentide puhul, kes suudavad kasutada odavat tööjõudu või mehhaniseerimist.
Kui nad selle asemel töötavad, et toota parimaid Toskaani veine, siis toodavad nad ainuüksi neid, mis on neile, kellele need sobivad.
Võib-olla teate, et praegu on see, mida Paolo teeb Cabernet ja Syrah viinamarjaistanduste viinamarjadest. Tehke veine, mida ta tähistab Collezione De Marchi. Seal on Cabernet Collezione De Marchi, kes on võitnud Gambero Rosso kolme kaareklaami ja Parkeri tulemused 90. aastatel, L'Eremo, Syrah, mis paigutati paar aastat tagasi neljaks pimedaks maitsmiseks kolmele Rhône Valley veinile ja Chardonnay'ile Collezione De Marchi, barrel-kääritatud Chardonnay, et Paolo pole veel täiesti rahul, "kuigi see muutub igal aastal paremaks."
Seevastu Isole e Olena silt on reserveeritud traditsioonilistele Toskaani veinidele, mida Chianti Classico maakonnas võiks eeldada. Seal on Chianti Classico, mis on valmistatud umbes 80% Sangiovese, Canaiolo ja (kui see aasta nõuab) kuni 5% Syrah. Siis on Cepparello, "mis on Isole ja Olena," on äärmiselt rafineeritud 100% Sangiovese lauavein, mis oleks olnud Paolo Chianti Classico Riserva, kui DOC-komisjon lubas Chianti Classico't valmistada just Sangiovese saarelt. Nüüd, kui Chianti klassikot saab teha just Sangiovese saarelt, näeme, mida Paolo otsustab. Lõpuks on Vinsanto, Toscana traditsiooniline vein, mis on tervitatav ja veetlik, mis on valmistatud valgetest viinamarjadest (Malvasia ja Trebbiano), mis korjatakse varakult saagist, lastakse tuhaks võtta rosinad, pressitud jaanuaris ja seejärel vati kääritatud ja vanandatud 4 aastat enne villimist. Paolo saak on naeruväärselt väike, ja tema Vinsanto peetakse üheks peamiseks Itaalia itaalia magustoidu veiniks.
Külastajaid on teretulnud Isole e Olenast, kuigi te ei tohiks eeldada, et inimesed peatavad teie saabumise pärast teie teekonnast, kui te pole kutsunud kohtumiseks; kui ma esimest korda läksin, leidisin ma, et mõni mees paneb laevatehasega haagise kinnises hoovis ("rafineerimiskivid löövad masinast välja") ja jõudis lõpuni uude viinamarjaistandusse (üldiselt pärandvara on veidi rohkem kui 100 aakrit viinamarjaistandustest) kinnisvarahalduri Piero Masi'ga, et näha, kuidas asjad lähevad.
Võite jõuda Isole e Oleneni, sõita Firenze-Siena'ist maanteel ja väljuda San Donato; sõita San Donato suunas Castellina suunas ja pöörake paremale, kui jõuate Isole tähisele. Tee, mis on nüüd osaliselt sillutatud, on üks põhjusi, miks Paolo ei kasuta Agritourismit: "Ma lasin ruumi nädalaks üks kord," ütles ta mulle. "Poissil oli Bentley. Ta läks põhjaga välja, kui ta sõitis maja juurde ja läks järgmisel hommikul Firenzes." Teine põhjus? "Minu veinide jaoks kulub aega."
[Redigeerib Danette St. Onge]